Ремонт квартир

1. Всегда начинайте с планировки квартиры. Расставьте мебель окончательно так, как вам нужно. Это должен быть единственный финальный вариант.
2. Когда расставляете мебель – думайте о том, что нужно ВАМ. А не о том, как вы будете встречать гостей.
3. Любой перенос стен в квартире – это перепланировка, следовательно, нужно готовить проект для Жилищной инспекции.
4. Мокрые зоны (кухня, ванна, туалет) не переносятся и не увеличиваются. Хотя в некоторых домах есть возможность объединить или увеличить только за счет коридоров.
5. Мебель имеет стандартные размеры и лучше следовать им, потому что по-другому дороже. Например, нестандартный размер кухонного ящика увеличивается в стоимости на 30%. Обычный шкаф: глубина 600 мм, шкаф-купе — 700 мм.
6. Не объединяйте санузел с ванной, если вас в квартире больше трех человек и нет второго санузла.
7. Не забывайте про вытяжки. В ванной естественная — 1 шт. В кухне естественная — 1 шт, механическая над плитой – 1 шт. Больше можно, меньше – нет.
8. Лючки в ванных комнатах лучше делать от 600 мм и больше, т.к. при невозможности доступа к инженерным системам управляющая компания имеет право запросить увеличить доступ.
9. Перед началом ремонтных работ обязательно нужно поговорить с Управляющей компанией и узнать, какие документы вам потребуются. А также взять регламент проведения строительных работ.
10. Рассчитывая стоимость материалов для ремонта, не забудьте включить стоимость доставок, разгрузок/погрузок. Т.к. для ремонта «первичек» 60-70 м² первая машина с материалами для возведения стен привезет вам около 10 т. В Москве средняя стоимость разгрузки /погрузки с грузовым лифтом — 1000 р. за тонну.
11. Ремонтные работы начинаются всегда с возведения стен.
12. Окна в квартире нужно менять только после заливки полов и штукатурки стен, т.к. в таком случае их можно будет установить ровно, по уровню и с учетом плоскостей стен. В оконных компаниях вам скажут другое, но ваша квартира важнее.
13. Уровень пола в квартире с финишным покрытием должен быть равен уровню пола на лестничной клетке. Следовательно, нужно заранее выбрать напольные покрытия, которые вы будете использовать в квартире. Плитка толщиной 8-10 мм, ламинат – 8-10, массив требует укладку фанеры равной толщине массива, соответственно, толщина массива с фанерой варьируется от 28 мм до 40 мм. Только заранее выбрав материалы для ваших комнат, вы сможете грамотно залить полы, чтобы не было перепадов пола в квартире.
14. На кухне в рабочей зоне используйте только плитку и алюминиевый профиль. Все остальные покрытия станут негодными в течение полугода.
15. В коридорах на полу лучше не класть светлую плитку, в санузлах – наоборот. Мыльная вода всегда будет белить любую плитку и швы.
16. В комнатах на полу лучше использовать алюминиевые профили, в санузлах – из нержавеющей стали марки AISI
17. При использовании теплого пола под плитку нужно закладывать 3-4 мм на клей и кабель.
18. Запас ламината 10%, запас массива/паркета 15%, т.к. часто случается брак. Запас плитки размером до 40 см – 10%, от 45 см – 20%. Запас алюминиевых плинтусов— 10%, запас плинтусов из нержавеющей стали — 15%. Лучше заранее предусмотреть запас, ведь разные партии будут отличаться тоном. Конечно, докупить всегда можно, но не факт, что будет та же партия и вы попадете в цвет.
19. Двери в квартиру нужно выбирать на стадии заливки полов. Вы должны точно знать монтажные проемы миллиметр в миллиметр, т.к. от монтажа двери и толщины полотна зависит стык напольных покрытий в разных помещениях. Допустим, коридор и спальня выложены плиткой и массивом – стык должен проходить ровно под дверным полотном.
20. Алюминиевый плинтус лучше класть не менее 1 см толщиной, особенно если используется ламинат, т.к. в зимнее и летнее время он сильно гуляет. Красиво смотрится плинтусот 60-80 мм в высоту.
21. Плинтус из нержавеющей стали вам могут сделать с необходимыми размерами, как например, в компании «Элион».
22. Перед укладкой плитки нужно померить помещение и разложить ее с учетом новых размеров, чтобы не оказалось, что надо делать подрезку около 2-3 см. Это смотрится некрасиво. Красивая подрезка начинается от 10 см.
23. Швы у плитки с теплым полом должны быть не менее 3 мм. Остальные швы прописываются производителем плитки с учетом ГОСТов.
24. Чтобы швы оставались чистыми, используйте эпоксидную затирку. Она сильно дороже, но швы не станут черными, даже если затирка белая.
25. Теплые полы не кладутся под мебелью.
26. В стыках между плиткой и ламинатом/массивом/паркетом кладут либо закрывающий латунный профиль, либо порог (выпуклая планка). Обязательно нужно знать монтажный размер порога, если вы собираетесь его использовать.
27. Расстановку светильников лучше доверить профессионалам, тогда света будет столько, сколько нужно.
28. Если же вы решили сами ставить свет, то учтите: шаг между точечными светильниками должен быть 600-800 мм. Обязательно посмотрите СНиПы освещения. И помните: от тусклого света портится зрение.
29. Если потолок подвесной гипсокартон/натяжной – нужно учесть монтажную глубину светильников.
30. Заранее выберете место, где будет располагаться электрощит.
31. Обязательно продумайте где и как выключается свет относительно полотен дверей и их открывания. Включать свет за дверью не удобно. Высота выключателя 1000 мм от чистого пола.
32. Помните, в туалете и ванной комнате нельзя размещать выключатели.
33. Также в них запрещено размещать люстры и бра не только по СНиПам, но и по соображениям безопасности. Любая влага, оседающая на открытую лампочку, может замкнуть ее или лампочка может лопнуть. Это небезопасно. Поэтому в санузлах используются светильники и розетки с защитой IP44.
34. Розетки и выключатели нужно расставлять на плане мебели. Не экономьте, иначе потом будете жалеть.
35. Не забудьте розетки для телевизора и интернета.
36. В щиток с автоматами запрещено заводить слаботочные системы (тв и интернет).
37. Интернет разводите сразу с разводкой электрики. Лучше связаться с поставщиками данной услуги в вашем доме и проконсультироваться.
38. Не забудьте домофон.
39. Расставляя розетки на кухне, прочтите в монтажной схеме техники, где должна быть розетка. На плане отметьте, где располагается техника и чайник – их нельзя размещать на одной линии, иначе будет выбивать автомат.
40. После того как вы собрали чертежи – теплый пол, свет, выключатели, розетки — отдайте это все инженерам, чтобы вам сделали проект (расчет сечения кабеля и щиток) и отнесите его на согласование в ресурсоснабжающую компанию (в Москве и области – Мосэнергосбыт) . После того, как вы получите разрешение, вы можете преступать к электромонтажным работам.
41. Самая сложная и дорогая отделка стен – это отделка под покраску. Если вы решились, используйте дорогую и моющуюся краску для стен (от 6 500 за ведро). Расход, указанный на банках производителем, всегда завышен, учтите это при закупке.
42. Не экономьте на сантехнических приборах: хороший кран, который прослужит вам 5-7 лет будет стоить от 7 500 рублей и выше. Hansgrohe, например, дает гарантию 3 года.
43. Отопление в квартире рассчитывайте с учетом тех батарей, что стояли. Они просчитаны с учетом теплопотерь вашей квартиры. Добавляя секции вы забираете давление у всех жильцов. Лучше утеплите внешние стены специальным составом.
44. Помните, внутрипольные радиаторы имеют большую глубину и маленькую теплоотдачу. В квартирах они огромные. А настенные радиаторы бывают не только биметалические.
45. Если вы решили использовать бойлер, заранее предусмотрите разводку к нему. Но помните, бойлер – это 2 недели использования в год, но вас ждет: тухлая вода с кучей бактерий, которые размножаются в нем. Бойлер нельзя использовать пустым, он сломается, а, следовательно, стоит всегда полным, даже, когда не эксплуатируется. Бойлеры в среднем выходят из строя каждые 2-3 года.
46. Старайтесь делать ванну так, чтобы не использовать силикон. Любой силикон станет желтым и начнет плесневеть. Лучше использовать специализированные алюминиевые профилидля ванных комнат.
47. Лучше не использовать шерховатую плитку. Мыть очень сложно (очень-очень сложно!).
48. В ванной лучше не использовать глянцевую напольную плитку, т.к. мокрая она очень скользкая.
49. Гораздо красивее выглядит душевой поддон, выложенный из плитки. Высота трапа около 14-15 см – это комфортная ступень для человека. Не забудьте сделать уклон плитки 2 градуса.
50. Душевая кабина красиво из стекла смотрится очень, но так она смотрится до начала эксплуатации. После принятия душа капли высыхают и остаются разводы, поэтому лучше заранее быть готовым к таким обстоятельствам, либо брать стекло с декоративным рисунком или матовое.
51. На темных напольных покрытиях всегда видна пыль. Особенно в солнечный день.
52. Черная столешница кухни создана только для фотографии, готовить на ней нельзя, ровно, как и дотрагиваться.
53. Кухня с покрытием egger, пленка, пластик проживет 2-3 года, потом деформируется, рассохнется, расклеится. Лучше выбирать мдф под лаком, алюминиевые фасадысо стеклом или шпон под лаком (дорого). На стекле, кстати, можно писать перманентным маркером, что очень удобно.
54. На кухне лучше делать два типа освещения: для готовки – яркий, для застолья – теплый, мягкий.
55. От интерьера с природными цветами не устаешь. От грамотно расставленных ярких акцентов поднимается настроение. Черные и красные стены угнетают.

 

Я.И. КОРЕНМАН, д-р хим. наук, Т.А. КУЧМЕНКО, д-р хим. наук, Ю.Е. СИЛИНА, инженер,
Воронежская государственная технологическая академия

 

За последнее десятилетие объемы производства синтетических материалов, применяемых для изготовления мебели и ремонта помещений, резко возросли, что негативно влияет на качество воздуха отремонтированных помещений. Искусственные материалы являются источниками миграции легколетучих вредно действующих соединений, нарушают естественную вентиляцию и физико-химические показатели внутренней воздушной среды помещения [1].

 

Химическая стабильность современных строительных материалов (СМ) является одним из основных критериев гигиенической оценки загрязненности воздуха помещения. Гигиеническую оценку СМ начинают с проведения санитарно-химических исследований:

• обнаружения возможного выделения вредно действующих веществ из СМ в контактирующие среды (в данном случае воздух);
• изучения интенсивности и динамики миграции легколетучих соединений с поверхности СМ [2].

 

Рецептурный состав СМ позволяет априори предположить возможность выделения летучих соединений, являющихся исходными компонентами СМ или продуктами их деструкции (табл.1).

 

Таблица 1

Наименование материала	Область применения	Химические добавки	Выделяемые токсичные вещества
Полимерные материалы	Покрытие потолков, стен, полов	Пластификаторы, отвердители	Фенол, стирол, аммиак, ацетон, формальдегид
Неорганические вяжущие	Отделка стен	Полимерные смолы, отходы производства полимеров	Соединения фосфора, фтора, летучие органические вещества
Линолеум ПВХ	Покрытие полов	Полимерные смолы, стабилизаторы	Бензол, толуол, кумол, хлороформ, четыреххлористый углерод
ДВП, ДСП	Домостроение, изготовление мебели	Органические смолы	Фенол, формальдегид, аммиак, толуол
Панели ПВХ	Декоративная отделка	Смолы, органические вяжущие материалы	Винилхлорид, хлорвинил, фталаты, стирол
Клеящие мастики	Домостроение, ремонтные работы	Вяжущие материалы	Формальдегид, нафтол, фталаты, этилацетат, октил, бензол, толуол
Лакокрасочные материалы	Отделочные работы	Отходы химических производств, отвердители	Ацетон, ксилолы, толуол, алкилацетаты, производные анилина
Паркетные доски	Декоративная отделка полов	Отвердители	Формальдегид, фенол, нафтохлорбензол, хлорфенол, бутиловый спирт, бутилацетат, анилин
Утеплители и пенопласты	Домостроение	Пластификаторы, органические смолы	Фенол, формальдегид, орто-и пара- крезолы, этилбензол, бутиловый спирт, стирол

 

Для контроля качества воздуха помещения службами санитарно-эпидемиологических станций используются, как правило, устаревшие методики анализа, позволяющие определять только индивидуальные компоненты из смеси воздуха. В связи с этим актуальной задачей является разработка тест-способов анализа, позволяющих контролировать качество воздуха помещения и принимать решение о безопасности его эксплуатации.

 

Принципиальное значение для качества внутренней воздушной среды помещения имеет характер источника загрязнения. К временным источникам относятся загрязнения, поступающие извне (выхлопные газы, компоненты сигаретного дыма, легколетучие соединения, мигрирующие с поверхности одежды, обуви, бытовой техники, пищевых продуктов) [4]. Такие источники менее опасны в связи с конечностью сроков миграции загрязнителей в воздух помещения и возможностью прекращения их доступа (проветривание, обеспечение полноценной вентиляции).

 

Основную массу постоянных источников загрязнения воздуха легколетучими соединениями составляют строительные материалы.

 

Эмиссия легколетучих соединений с поверхности СМ определяется нестабильностью применяемого материала и может продолжаться от нескольких месяцев и даже лет (кратковременная миграция) до полного вывода материала из пользования (долговременная миграция).

 

Для отделочных работ широко применяются полистирольные, полипропиленовые и полиэтиленовые пленки высокого давления (самоклеящиеся пленки); различные полимерные материалы, улучшающие акустику помещения, повышающие звукоизоляцию; древесно-стружечные и древесно-волокнистые панели, обеспечивающие монтаж сложных конструкций в помещениях и применяемые для отделочных работ и производства мебели [5].

 

Загрязненность воздуха помещения легколетучими соединениями СМ изучена нами на примере помещения, отремонтированного с применением полимерных покрытий для отделки потолков (ГОСТ РФ 509916—00), сухой строительной замазки (ГОСТ РФ 28013—98), самоклеящейся пленки для облицовки и декоративной отделки поверхностей (гОсТ РФ 51121—97), древесно-волокнистых и древесно-стружечных панелей (ДВП-ТУ 5536-001-51035632-99, ДСП-ТУ 5772-001-52618577-00). Согласно гигиеническим заключениям в тестируемых пробах воздуха содержались ацетон, аммиак, фенол и формальдегид, эмиссия которых в воздушную среду не превышает ПДК. Как правило, эти соединения являются продуктами деструкции стабилизаторов, эмульгаторов, красителей, входящих в состав указанных выше СМ и улучшающих их эксплуатационные характеристики. Например, источниками фенола, формальдегида и аммиака в воздухе помещений являются древесные панели (ДВП, ДСП), при производстве которых в качестве связующих применяются феноло-формальдегидные и мочевиноформ-альдегидные смолы [6].

 

Загрязненность воздуха отремонтированного помещения изучали сенсорометрическим методом на установке типа «электронный нос» [7]. Схема основного конструкционного узла — ячейки детектирования с инжекторным вводом пробы приведена на рис. 1 [8].

 

Таблица 2

Сорбент	∧Fт, Гц			∧сравн., Гц
	2 суток после ремонта	через 1 неделю	через 2 недели	2 суток после ремонта	через 1 неделю	через 2 недели
А-N	24	20	6	7	7	7
ТХ-100	18	10	6	6	6	7
ПчК	17	14	10	7	7	7
ПЭГА	20	12	5	5	6	6

 

Пьеэокварцевые резонаторы,
модифицированные пленками сорбентов

Рис. 1. Схема полисенсорной ячейки детектирования с инжекторным вводом пробы

 

Пьезокварцевые резонаторы АТ-среза с собственной частотой колебаний 8—10 МГц модифицировали пленками сорбентов различной полярности. Сорбенты подбирали в соответствии с индексами Ковача и Мак-Рейнольдса, установленными по кинетическим и количественным параметрам сорбции индивидуальных соединений: ацетона, фенола, формальдегида, аммиака [9]. Для фиксирования уровня фона легколетучих соединений, мигрирующих с поверхности СМ в воздух помещения, составлена матрица из 4 сенсоров на основе пленок Апиезона-N (А-N), Тритона Х-100 (ТХ-100), пчелиного клея (ПчК), полиэтилен-гликольадипината (ПЭГА).

 

Пробу воздуха отремонтированного помещения отбирали методом дискретной газовой экстракции [10]. Воздух прокачивали через шприц объемом 20 см³, вводили в ячейку детектирования 3 см³ пробы без предварительного концентрирования. Одновременно отбирали пробу воздуха в неотремонтированном помещении (проба сравнения).

 

По сигналам сенсоров в матрице строили «визуальные отпечатки» запаха воздуха тестируемого помещения и сопоставляли с пробой сравнения. Результаты опроса матрицы сенсоров при экспонировании в пробах воздуха тестируемого помещения приведены в табл. 2: ∧F_т и ∧F_сравн. — аналитические сигналы пьезовесов при экспонировании воздуха тестируемого и неотремонтированного помещений соответственно.

 

Аналитический сигнал пьезовесов уменьшается во времени вследствие выветривания загрязнителей из воздуха помещения, в то время как при экспонировании сенсоров в пробах воздуха сравнения такая зависимость не наблюдается (качественный и количественный составы пробы стабильны).

 

По «визуальным отпечаткам» изучали кинетику выветривания ацетона, фенола, формальдегида и аммиака из воздуха. Для этого сопоставляли площади «визуальных отпечатков» воздуха тестируемого помещения со стандартами, полученными в динамике и соответствующими пробам, отобранным через 2 суток, 1 и 2 недели после ремонта. В результате определяется время, когда составы загрязненного воздуха тестируемого помещения и воздуха сравнения соизмеримы. Выравнивание составов воздуха обоих помещений достигается через 10 суток после окончания ремонта (рис. 2).

 

Рис. 2. Кинетика выветривания загрязнителей из воздуха тестируемого помещения и воздуха сравнения

 

Разработанная методика суммарного определения летучих соединений, мигрирующих с поверхности СМ в воздух жилого помещения, характеризуется экспрессностью, простотой выполнения, рекомендуется для тестанализа воздуха после ремонта.

 

В результате выполненного исследования установлено выделение вредно действующих веществ из современных строительных материалов в воздух отремонтированного помещения, изучены интенсивность и динамика миграции загрязнителей с поверхности самоклеяющейся пленки, строительной замазки, полимерных материалов, древесно-волокнистых и древесно-стружечных панелей. Основное количество фенола и формальдегида мигрирует с поверхности древесных панелей, ацетона — с самоклеящейся пленки, аммиака — из строительной замазки. Менее интенсивная миграция ацетона, фенола, формальдегида и аммиака в воздух происходит с поверхности полимерного материала.

 

Наибольшее практическое значение имеет суммарное определение загрязнителей в воздухе отремонтированного помещения ввиду того, что в реальных условиях с учетом масштаба, геометрических параметров помещения и присутствия естественной вентиляции, обеспечивающей смешивание компонентов, миграция химических веществ в воздух отличается от установленной в лабораторных условиях на примере газовых фаз индивидуальных строительных материалов [11].

 

Список литературы

1. Туников С.А. Новости строительства // Промышленное и гражданское строительство. 2002. №2. С. 36-37.
2. ДмитриевМ.Т., КазнинаН.И. Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М: Химия. 1989. 368 с.
3. БудниковГ.К Эколого-химические и аналитические проблемы закрытого помещения. // Сорос. образоват. журн. 2001. т. 7. № 3. 39-44.
4. Померанцев Э.Г. Экологические проблемы производства, переработки и утилизации ПВХ и изделий из него // Пласт. массы. 1995. № 2. С. 47-49.
5. Орлов Ю.Г. Отделочные материалы // Строит. материалы. 2002. № 3 . С. 47-49.
6. Nealthy P.V. Healthy building and air distribution in rooms proceedings of healthy buildings / Anal. ^em., 1995. V. 37. № 11. P. 45-50.
7. Кучменко Т.А. Применение метода пьезокварцевого микровзвешивания в аналитической химии. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. тех-нол. акад., 2001. 280 с.
8. Коренман Я.И., Шлык Ю.К., Кучменко Т.А., Кудинов Д.А. Патент 2205393 Россия, МПК 7 G 01 N 30/62. Ячейка детектирования для анализа газовых фаз // Изобретения. 2003. Бюл. № 15. Ч. 2. С. 476.
9. Король А.Н. Неподвижные фазы в газожидкостной хроматографии. М.: Химия, 1985. 240 с.
10. Витенберг А.Г., Иоффе Б.В. Газовая экстракция в хроматографическом анализе. Л.: Химия. 1982. 279 с.
11. Коренман Я.И., Кучменко ТА., Силина Ю.Е. Контроль безопасности современных строительных материалов с применеием метода пьезокварцевого микровзвешивания // XLV zjazdowe Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemiznego. Lublin (Poland). 2003. P. 1277.

 

 

 

Как использовать сухую стяжку?

 

Огромное количество людей выполняют ремонтные работы самостоятельно, не обращаясь к профессионалам. Именно поэтому каждый из них не раз спрашивает себя, как правильно уложить ламинат, как хорошо поклеить обои или как выровнять неровности пола? Подобных вопросов великое множество, и это статье поможет ответить на самый распространенный из них, как ликвидировать неровности пола?

 

Итак, неровный пол это не редкость. Очень многие квартиры, а особенно частные дома страдают этим недугом. И для решения данной проблемы существует множество способов, однако самым широко применяемым и довольно-таки простым является использование сухой стяжки, которая представляет собой некую смесь, которая укладывается на пол. Как же осуществить выравнивание за счет сухой стяжки? Все довольно просто. Для этого понадобиться немного приспособлений, а главное результат будет очень и очень приятным.

 

Первое, что нужно сделать, это очистить пол. Убрать весь мусор, замазать трещины и убрать все, что так или иначе может помешать размещению смеси. Когда поверхность готова, можно приступать к укладке стяжки. Смесь, заранее подготовленную, наносят на поверхность пола всей комнаты, на высоту не больше десяти сантиметров, зависит от того, насколько пол неровный. Работа простая, но требует внимательности и аккуратности.

 

После того, как стяжка размещена, необходимо запастись полиэтиленовой пленкой. Она необходима для того, чтобы после выравнивания можно было без трудностей укладывать различные напольные покрытия. Пленка стелется на всю площадь комнаты, и обязательно нужно оставить нахлесты у стен около трех сантиметров. Только после всех этих манипуляций можно начинать укладывать напольное покрытие, причем самым предпочтительным считается ламинат.

 

В чем же прелесть сухой стяжки? Конечно, в ее использование и в эффекте, который она оказывает. Она является отличным источником теплоизоляции, отлично подойдет для частных домов. Кроме того подобный вид стяжки подразумевает определенную защиту от влаги, а если и напольное покрытие будет качественное и водонепроницаемое, то пол прослужит долгие и долгие годы.

 

Итак, если при ремонте возникла такая трудность, как неровный пол и уложить ламинат, паркет или линолеум стало невозможно — сухая стяжка отлично поможет избавить от проблемы и обеспечить надежную защиту от холода и влаги.
 

 

Каждый хоть раз за жизнь столкнулся с таким делом, как поклейка обоев. И чаще всего приходилось прибегать к помощи мастеров, вместо того, чтобы сделать всё самостоятельно. Однако, если набраться немного терпения и знать, как грамотно подойти к процессу, всё можно сделать своими руками, получив от этого удовольствие и прибавив чуточку самоуважения.
Очень важно перед оклеиванием создать сухую, ровную и гладкую поверхность стен, потому что в ином случае труд будет бессмысленен. Справится с этой задачей можно с помощью гипсовой штукатурки.

 

Ни в коем случае нельзя осуществлять поклейку обоев поверх старых, это сулит однозначным отставанием от стен в дальнейшем. Сперва нужно избавиться от старого слоя обоев. Делается это в большинстве случаев легко, особенно места оклейки возле батарей и окон снимаются проще всего. В местах, где обои прикреплены достаточно прочно, их можно увлажнить, пользуясь валиком или распылителем. Также в воду по желанию добавляется уксусная кислота или средство для растворения клея, но оно достаточно дорогостоящее.

 

Многим известно, что лучшим вариантом для поклейки обоев будет гладкая, окрашенная стена. Потому если под слоем старых обоев осталась краска, её нужно также удалить. Этот процесс самый долгий и трудоёмкий из всех. Но сделав это, можно быть уверенным в том, что новые обои не отвалятся через месяц. Устраняется слой краски с помощью металлических щёток, машинки для шлифовки, фена или смывочного раствора. Последний способ самый быстрый и эффективный.

 

Если по какой-то причине не получилось добиться идеально чистых стен от лакокрасочного покрытия, то можно прибегнуть к другим вариантам решения такой проблемы. Для этого хорошо подойдёт нанесение на стену бетон-контакта или клеевого раствора для обоев. Также можно попытаться сделать зашкуривание стены, но всё это не может гарантировать надёжной сцепки обоев в дальнейшем.

 

Затем приступать можно к непосредственному выравниванию стен. Сперва нужно внимательно посмотреть на стены и оценить степень их кривизны. Шпаклевать стены сразу можно только тогда, когда искривление минимально. Если на стенах присутствуют бугры и выбоины, то нужно применять более радикальные приёмы для их устранения.

 

Учитывая все моменты, не такое уж и простоя занятие – поклеить обои. Сперва стоит реально оценить свои силы или очень серьезно настроиться на этот процесс, иначе всё придется переделывать. Но результат важнее амбиций, потому в некоторых случая лучше обратиться к мастерам.

 

 

Ремонт – это единственный способ сделать свое жилье привлекательным, чистым и комфортным. Прежде чем затеять ремонт в своей квартире, необходимо четко продумать его план, при возможности сделать набросок ожидаемого улучшения, и составить смету необходимых расходов. Имея на руках смету можно быть уверенным, что все пойдет так, как было задумано и не возникнет лишних затрат. Необходимо рассчитать количество обоев, обойного клея, ламината или линолеума, профилей, плинтусов. Ни одну деталь нельзя пропустить, потому что затем, отправляясь на строительный рынок или в специализированный магазин, следуя пунктам сметы можно не опасаться того, что после ремонта останется много лишнего материала. Точный и правильный расчет сэкономит деньги, время и силы, которые еще пригодятся при проведении ремонтных работ.

 

При выборе облицовочных материалов для пола и стен ванной комнаты, идеальным вариантом будет керамическая плитка для ванной комнаты. Основными преимуществами такой плитки являются: прочность, износостойкость, гигиеничность и отсутствие статического эффекта. Помимо этого керамическая плитка не восприимчива к влажности и к воздействию воды, поэтому помимо ванной комнаты ее еще можно применять и на кухне. Плитка для кухни на фартук является идеальным вариантом для сохранения ремонта на кухне на долгие годы, ведь благодаря вышеперечисленным свойствам плитки, она еще и устойчива к воздействию химических веществ и абразивов, которые применяются в качестве ухода и чистки кухонных поверхностей. Благодаря этому, керамическая плитка может прослужить долгие годы, не теряя при этом своих декоративных свойств и сохраняя первоначальный цвет и вид, даже после долгих лет эксплуатации. И это очень важно, ведь делая ремонт в своем жилище, так хочется, чтобы красивая и уютная обстановка сопровождала долгие годы, оставаясь такой же, как в первые дни после окончания ремонта.

 

Ремонт – это хлопотное и трудоемкое дело, которое порой может длиться годами, но как же приятно потом, быть владельцем чистого, современного дома, ремонт в котором соответствует последним тенденциям моды и стиля.

 

Конечно, можно нанять бригаду рабочих, которые в короткие сроки уложат плитку в ванной комнате, перестелют пол в прихожей, встроят шкаф в спальне. С одной стороны, это правильно, ведь работу должен выполнять опытный человек, который обладает специальными знаниями о том, как производить отделочные работы, с чего начинать и чем заканчивать ремонтные работы. Но с другой стороны, в любой момент можно что-то переиграть, отступить от задуманного. Ведь городская квартира может таить в себе тайны, которые раскрываются только во время основательного капитального ремонта.

 

Устройство многоуровневых потолков из гипсокартона
Каркас, который плотно закреплен на стенах и полочном перекрытии, составляет основу. Изготавливается он либо из специального металлического профиля, либо из деревянных брусьев. На 1-ый уровень общего каркаса прикрепляют гипсокартонные листы, плотно подогнанные друг к другу. Они будут формировать первый уровень. После этого на готовый первый уровень закрепляют каркас второго уровня. Занимает он, как правило, только часть потолка и обшивается гипсокартоном.

 

Для многоуровневого (ярусного) потолка из гипсокартона своими руками понадобятся дюбеля. Их размер зависит от плотности рабочей поверхности, на которую будет монтироваться подвес — чем выше плотность, тем меньше размер дюбеля. Если бетонное перекрытие имеет не слишком высокую плотность, то для установки крепежных подвесов на него могут понадобиться забивные дюбеля размером более 6х40.

 

На деревянное перекрытие для монтажа крепежных подвесов используются саморезы по дереву размером 4,5х5,5 и выше. Еще понадобятся саморезы «Блошки» и саморежущий винт 9,5 мм и саморезы длиной 25мм.

 

Монтаж профиля CD для многоуровневого (ярусного) потолка из гипсокартона своими руками осуществляется через 40 см друг от друга, в отличии от монтажа профиля на стены, там расстояние между профилями составляет 60 см; этим надо руководствоваться при расчёте материалов, то есть профиля CD на потолок из гипсокартона уходит больше, чем на стены.

 

Разметка для подвесной конструкции
Для установки подвесного потолка необходима детальная разметка стен и потолочного перекрытия. Вначале проводится разметка стен для крепления направляющих профилей. Для этого уточняется реальная высота потолка. Высота стены определяется с помощью рулетки минимум в трех точках (по углам и в центре стены). Первая отметка наносится в углу стены, где высота наименьшая. Отметка устанавливается на расстоянии 8-10 см от поверхности потолка, если предусмотрено встроенное освещение или проводка коммуникаций, и на расстоянии 5-6 см, если они не нужны. Такая же отметка делается в другом углу стены, но с учетом истинной высоты потолка. Подвесная конструкция после монтажа должна быть параллельна полу. Между отметками вдоль стены натягивается строительный шпагат, натертый красителем. С его помощью наносится (отбивается) линия между отметками. В таком же порядке производится разметка всех стен.

 

На следующей стадии подготовки производится разметка поверхности потолка для установки потолочных профилей. Сначала, отступив от дальней стены на 30-35 см, делают отметки, с помощью окрашенного шнура отбивается линия на потолке, строго параллельная стене. То же проделывается с противоположной стороны комнаты. Между этими линиями прочерчиваются параллельные линии по всей поверхности потолка на расстоянии 60-70 см друг от друга. Расстояние между всеми линиями должно быть одинаковым по всей поверхности. Такая же разметка производится относительно двух других стен. В результате на потолке должна быть размечена сетка из линий (схема), которая определяет направление размещения центральной линии потолочных профилей.

 

На потолочных линиях проводится разметка точек установки потолочных креплений (подвесок). Для этого на всех линиях (по всей длине линии) на расстоянии 70-80 см друг от друга отмечаются точки для отверстий.

 

Монтаж каркаса подвесного потолка своими руками
Каркас подвесного потолка из гипсокартона представляет собой скрепленную конструкцию из профилей. Вначале закрепляются направляющие. Они должны быть установлены вдоль линии, прочерченной на стене. П-образные профили обычно имеют отверстия для установки на своем основании. Если отверстий нет, то их необходимо просверлить – первое на расстоянии 15-20 см от края, затем через 80-100 см. Диаметр отверстия 6-7 мм. Профили поочередно прикладываются к стене в месте их установки, через отверстия делаются отметки на стене. В отмеченных точках перфоратором или электродрелью делаются отверстия диаметром порядка 8 мм. В отверстиях устанавливаются пластмассовые дюбели.

 

На внешнюю поверхность направляющих профилей приклеивается уплотняющая лента с липким слоем. Направляющие устанавливаются на стену так, чтобы между профилем и стеной находилась уплотняющая лента, и крепятся с помощью шурупов-саморезов. Элементы устанавливаются по всему периметру комнаты. При их установке необходимо следить за горизонтальностью положения. Если необходимо, то выравнивание производится тонкими прокладками.

 

Потолочные профили сначала монтируются между двумя стенами вдоль более короткой стены. Их концы закрепляются внутри П-образного профиля, при этом основание профиля обращено вниз. Эти профили должны быть одной длины. Если такой длины нет, то профили наращиваются до нужного размера и прочно скрепляются металлической планкой. Место размещения потолочных профилей строго контролируется по линиям на потолке – центральная линия должна совпадать с линией на потолке. Профили параллельно размещают по всей длине потолка.

 

Потолочные профили для поперечной установки нарезаются на отрезки длиной, замеренной между стеной и первым установленным профилем и между двумя соседними. Эти отрезки устанавливаются строго по разметке на потолке. Первые отрезки одним концом крепятся внутри направляющего профиля, а все остальные скрепляются с уже установленными продольными профилями с помощью крестообразного крепления краб. Крепление позволяет надежно закрепить соединение в виде креста.

 

Крепление потолочных профилей к потолку осуществляется при помощи подвесов. Для этого в отверстия на потолке устанавливаются дюбели. Планки подвесов изгибаются следующим образом. Боковые части планки с отверстиями отгибаются от сплошной части на угол 90°, образуя П-образный профиль. Концы боковых стоек отгибаются под прямым углом в стороны. Высота стойки подвеса должна строго соответствовать расстоянию между потолочным профилем и поверхностью потолочного перекрытия. Верхняя площадка подвеса закрепляется в дюбеле саморезом. Ножки подвеса закрепляются на потолочном профиле. Так же закрепляются подвесы во всех точках размеченной схемы крепления. На этом монтаж конструкции каркаса завершается.

 

Подготовка гипсокартона
Подготовка и раскрой гипсокартона производится на полу. Для этого надо провести полную выкладку листов и раскроить их. Первый лист обычно укладывается полностью без разрезания. Дальнейшая укладка требует необходимого раскроя и резки листов нужного размера. Самый простой способ резки гипсокартона осуществляется ножом. Все фигурные изгибы режутся ножовкой по металлу. Отверстия внутри листа (например, для светильников) прорезаются лобзиком. На торцах листов гипсокартона снимается верхняя фаска ножом или напильником.

 

Установка конструкции из гипсокартона
Перед сборкой всей конструкции подвесного потолка из гипсокартона необходимо провести все коммуникации. Прежде всего осуществляется разводка электрических проводов. Они собираются в пучок, который помещается в гофрированный шланг. К месту установки встроенных светильников подводятся провода. Вся электрическая схема аккуратно распределяется по каркасу и закрепляется.

 

Конструкция из гипсокартона, собранная на полу, поочередно поднимается наверх и закрепляется на профилях с помощью саморезов. В местах крепления в гипсокартоне сверлится отверстие для шурупа. Крепление конструкции начинается с целого листа, который крепится в угловой части потолка. Расстояние между креплениями должно составлять 10-15 см. Шурупы надо закручивать так, чтобы их шляпки не выступали над поверхностью листа. Зазор между листами гипсокартона не должен превышать 2 мм.

 

При монтаже надо следить, что бы фаска на торцах оказалась на наружной поверхности в зоне стыка листов.
Полный монтаж подвесного потолка из гипсокартона завершается шпатлевкой и шлифованием поверхности. Сначала на стыки листов наносится специальная шпатлевочная смесь так, чтобы она заполнила пространство, образованное фаской. Тонкой слой шпатлевки накладывается в местах, где вкручены шурупы. После высыхания смеси производится первичная зачистка поверхности. Затем на всю поверхность наносится тонкий слой финишной шпатлевочной смеси жидкой консистенции. Высыхает смесь в течение 1-2 суток. После этого вся поверхность гипсокартона тщательно затирается и шлифуется наждачной сеткой.